Вкус жизни
Делай тело
Отношения
Карьера
Звезды
Вдохновение
Еда
Анонсы

Леди Босс
Наши за границей
Моя жизнь
Мех дня
СуперМама
Советы адвоката

Тесты
Сонник
Гадание онлайн
реклама
реклама
реклама

Стиль


12 февраля исполнилось 70 лет, с тех пор как в Париже прошел первый показ Кристиана Диора, на котором он представил новый силуэт, ставший впоследствии культовым. О том, как дом Dior прошел путь от неудобных, но красивых платьев к феминистским лозунгам, читайте в этом материале.

Особняк на Авеню Монтень

70 лет назад, 12 февраля 1947 года, в 10.30 утра в Париже в здании по адресу: Авеню Монтень, 30, прошел первый показ 42-летнего Кристиана Диора — малоизвестного модельера, занимавшегося до тех пор созданием шляп (а еще парфюмерии — дом Кристиана Диора вырос из фирмы Christian Dior Perfume). По окончании шоу Кармел Сноу, главный редактор журнала Harper’s Bazaar, сказала кутюрье: «Это настоящая революция, дорогой Кристиан! Ваши платья создают совершенно новый образ!» Новый образ — New look — такое название получил изобретенный Диором силуэт. Неправдоподобно тонкая талия, широкая юбка, прямые плечи — через два года после окончания Второй мировой войны Кристиан Диор вернул в моду женственность, пренебрежение к удобству, стремление забыть об экономии и прагматизме, настоящий шик.

Кристиан Диор и его модели

В такой одежде было несолидно бегать или стоять у станка — женщина Диора была музой, которой следовало поклоняться.

Ей и поклонялись: уже к 1949 году модный дом Диора, созданный при финансовой поддержке бизнесмена Марселя Буссака, производил три четверти французской экспортной продукции. И хотя у Кристиана Диора были и противники (например, Коко Шанель говорила, что только мужчина, у которого никогда не было интимной связи с женщиной, способен предложить ей настолько неудобную одежду), его новый образ прижился и в США (особенно в Голливуде), и среди европейской аристократии. Диора обвиняли в том, что он использует слишком много ткани, что он создает нереалистичные представления о том, каким должно быть женское тело (его барные пиджаки и платья были слишком тесны в талии), что из-за него у женщин развивается нервная анорексия… И все же появление его нью-лука стало историческим моментом в моде, и отрицать это бесполезно.

В 1957 году Кристиан Диор скоропостижно скончался. Должность креативного директора дома получил Ив Сен-Лоран — через два года после того, как пришел туда в качестве ассистента. Его первая коллекция «Трапеция» принесла бренду настоящий успех. Дизайнер сделал акцент на духе молодости и смелых фасонах, а главным направлением коллекции стали короткие трапециевидные платья. Затем кутюрье представил укороченные куртки из кожи аллигатора и норковые пальто. Модный богемный образ, который создавал Ив Сен-Лоран, вдохновлявшийся американским поп-артом и произведениями писателей-битников, одобряли далеко не все, хотя в более поздние годы, когда кутюрье основал свой собственный модный дом, именно умение играть с молодежной поп-культурой помогло ему стать тем, кто ее создает. Особенно ненавидел Ива Сен-Лорана с его любовью к контркультуре сооснователь Dior Марсель Буссак. Когда в Алжире началась война за независимость, Ива Сен-Лорана призвали в армию: руководство дома в течение двух лет препятствовало этому, однако после провального сезона 1960 года Сен-Лоран отправился в Алжир, а художественное руководство бренда перешло к Марку Боану.

Ив Сен-Лоран и его первая коллекция для дома моды Dior, 1958 год

Главным творческим кредо модельера стало: «Не забывайте о женщине». Поэтому с первого дня он начал разрабатывать свой собственный стиль, создавая как классические наряды, так и кокетливые фасоны. Он выступал против модного эпатажа и говорил, что одежда должна не перетягивать внимание на себя, а лишь подчеркивать очарование женщины. Такой подход позволил кутюрье сделать коллекции бренда популярными среди таких звезд, как Грейс Келли, Миа Фэрроу и Марлен Дитрих.

Смелость Диора Марку Боану присуща явно не была: за 30 лет модный дом превратился в респектабельный — роскошные ткани (использовавшиеся с тем же пренебрежением к экономии, что и при Диоре), классические силуэты, осторожные нововведения. Боан не стремился переворачивать устои. Самыми запоминающимися моментами карьеры Боана в Dior были slim look (ответ на New Look), жаккардовое платье с капюшоном для Софи Лорен и коллекция à la russe, вдохновленная экранизацией «Доктора Живаго» 1965 года. На показе были представлены пальто с широкими поясами, отороченные мехом, и высокие черные сапоги. Также к фирменным фасонам кутюрье можно отнести вечерние шелковые туники, брюки, повторяющие форму сигарет, и наряды с цветочными принтами.

Марк Боан создает первую линию одежды для мужчин Christian Dior Monsieur, 1970 год

Одежда для элегантных дам среднего возраста коммерчески успешного и уважаемого дома создавалась аккуратно и осторожно — но ни о какой революции при Боане речи не шло.

Следующим главным дизайнером дома стал Джанфранко Ферре — он создавал одежду для дома с 1989 по 1997-й. Про него не раз говорили, что он единственный, кто «делает Dior чуть ли не лучше самого Диора». Ферре создавал платья классического силуэта с элементами оригами и массивными драпировками. Первый нефранцуз во главе дома, он отказался от флера романтизма, окружавшего коллекции. Его образы были строги, выверены, сухи и коммерчески успешны — в то время дом как раз перешел под крыло LVMH и открывал один бутик за другим.

В 1997 году на смену Джанфранко Ферре пришел Джон Гальяно. Амбициозный испанский модельер англо-итальянского происхождения в корне изменил направление бренда, сделав акцент на эпатаже. Свою работу для Dior сам модельер расценивал как возможность стряхнуть пыль со старого дома, который к этому моменту ассоциировался исключительно с одеждой для дам среднего возраста.

Дизайнер соединял исторические мотивы и гламурный шик, восточные ткани с европейским костюмом, создавал сюрреалистические шляпы и платья с нарисованными драпировками. Он устраивал театрализованные показы, превращая стадион в Булонском лесу в лесные заросли, вокзал Ватерлоо — в пустыню, а оранжерею Версальского дворца — в 150-метровый подиум, залитый водой. Во время показов топ-модели не просто демонстрировали одежду, а играли персонажей историй, придуманных Гальяно. Он привлекал внимание публики, вовсю используя спецэффекты: избыточность, игра на публику — эти традиции, заложенные Кристианом Диором в 1947-м, Гальяно сохранил, развил и довел до абсурда.

Джон Гальяно становится арт-директором женских коллекций, 1996 год

Покинул бренд дизайнер с присущими ему эпатажем: Гальяно напился в баре, отпустил фашистское высказывание в адрес еврейской пары (признавшись, в частности, в любви к Гитлеру), после чего был немедленно уволен из дома и лишился собственного бренда. Его ждала череда судов по обвинению в диффамации, попыток извиниться и реабилитаций в клинике.

А восстановить репутацию полностью не удастся никогда, несмотря на то, что формально Гальяно вернулся к работе и создает теперь одежду для дома Maison Martin Margiela.

Сто лет со дня рождения Кристиана Диора, 2005 год

В 2012 году креативным директором Dior стал Раф Симонс. Он был назначен за восемь недель до показа кутюрной коллекции, которую обычно создают за восемь месяцев. С первой же коллекции нового курюрье стало ясно: с эпатажем Гальяно покончено. Новый креативный директор взял курс на женственность, модернизировав идеи Кристиана Диора. Симонс оставил форму, но при этом убрал все лишние детали и добавил больше технологичных материалов. Приталенные жакеты, пышные юбки с подъюбниками и элегантные платья в стиле нью-лук — Раф Симонс предпочитал не рисковать и сохранять дух дома, несмотря на то, что в своих собственных коллекциях пропагандировал лаконизм, чистоту и графичность линий. В 2015 году дизайнер покинул Dior по собственному решению, решив сфокусироваться на других сторонах жизни, в том числе собственном бренде и увлечениях за пределами работы. Позже он перешел в Calvin Klein, философия которых ему, похоже, куда ближе.

Показ круизной коллекции 2017 г. в Бленхеймском дворце в Англии

Сейчас модным домом руководит Мария Грация Кьюри. После официального назначения она заявила, что хочет создавать одежду для женщин, невзирая на классификации «мужское и женское», «молодая и не очень» и «классика и современность». Удается ли ей это, пока сложно судить. Первая коллекция, созданная Кьюри, повторяла экипировку фехтовальщиц. Стеганые нагрудники стали корсетами, а куртки с асимметричной застежкой — жакетами. Пышные юбки из прозрачного тюля в несколько слоев модельер предложила носить поверх спортивного белья. Изменились и бельевые корсеты — они превратились в полноценные топы.

Разумеется, первая женщина среди креативных директоров ведущего модного дома Франции не стала избегать темы феминизма. В первую коллекцию готового платья, показанную прошлой осенью на Неделе моды в Париже, вошли простые белые футболки с надписью «We Should All Be Feminists». Феминисткам больше не за что критиковать Кристиана Диора: круг замкнулся.