Делай тело
Вкус жизни
Отношения
Карьера
Звезды
Вдохновение
Еда
Анонсы

Леди Босс
Наши за границей
Моя жизнь
Мех дня
СуперМама
Советы адвоката

Тесты
Сонник
Гадание онлайн
реклама
реклама
реклама

Стиль


Вопреки всем ожиданиям, астрологическим прогнозам и здравому смыслу, Миланская неделя моды оказалась веселее и неформатнее предыдущей Лондонской. Разумеется, самой взбалмошной и богатой на новости в этом сезоне выдалась закрывающая ежесезонный марафон Paris Fashion Week, но прежде чем приступить к осуждению/апологии агитационных бюстов Femen на враждебном модном подиуме (мы знаем, вам тоже не терпится!), пройдемся все же по самым заметным коллекциям, которые предложил Милан на сезон весна-лето – 2014.

Если в коллекции Альберты Ферретти вы не видите украинский вектор, значит, вы просто не любите Гоголя, гопак и вареники с вишней. Бренд Alberta Ferretti в кругах, где по счастливой случайности совпадают концентрация денег и наличие хорошего вкуса, славился изяществом, эфемерностью – в общем, дышал духами и туманами, если прибегать к классику. Но в сезоне весна-лето – 2014 от Alberta Ferretti вдруг повеяли иные ветра: кто говорит, что с Анд, кто-то утверждает, что с юга Италии, ну а мы, славяне, в этих цветочных вышивках гладью и разноцветных лентах невольно читаем традиционный украинский костюм.

Разумеется, вряд ли Альберта грезила обильной и щедрой Полтавой или Белой Церковью. И потом, так ли важно этническое происхождение вдохновения? В данном случае оно, скорее, второстепенно: первую скрипку здесь играет свежесть и девичий настрой. Не анемичный, акварельный и избыточно романтичный, а выписанный щедрыми сильными мазками – такой динамики у Ферретти, пожалуй, мы еще не встречали.















Бренд №21, за который отвечает Alessandro Dell'Acqua, показал удивительный винегрет, в котором встретились мужская одежда как фундаментальная часть женского гардероба и ультимативная сексуальность бельевой эстетики, схлестнулись функциональность и отсутствие таковой, перемешались чистые линии и декоративность. Такой фьюжн может серьезно удручить. Но умелые руки Алессандро справились с задачей приведения стилевых характеристик, силуэтов и фактур к общему знаменателю. Над прозрачностью и милым хаосом оборок гордо доминировали гигантские лепестки-ришелье, а мужские сорочки заросли мелким бесом цветов. Красиво, трудоемко, осмысленно.





Совершенство может быть неясным, как туман, пыльным, словно пудра. Весенние коллекции, как правило, изобилуют цветом и цветами, но Bottega Veneta в своей оранжерее взрастили нечто особенное и нетривиальное. Всю смыслообразующую тяжесть коллекции взял на себя крой: виртуозные игры с драпировками, защипами, оборками, складками и прочими архитектурными экспериментами с объемами на тканях. Здесь практически нет цвета, почти вся коллекция ограничивается угольным дымом; но и мрачной готики здесь не найти. Парадоксально светлая и легкая коллекция, и, говоря о ней, хочется с удовольствием произнести полузабытое в современной индустрии словосочетание "портновское искусство". Браво!











Ваше кредо? Всегда! Costume National верны себе, хотя парижскому подиуму в этом сезоне изменили в пользу миланского. Они все так же шалят с проймами, деконструкцией и реконструкцией, асимметрией того, что обыкновенно бывает симметричным, длинами и даже количеством рукавов. Периодически – без объявления войны – в неочевидных и не предназначенных для того местах проявляются разрезы. Красивая и бессистемная на первый взгляд игра с ножницами, от которой за версту несет кубизмом, который, впрочем, за счет сдержанной цветовой гаммы и отсутствия очевидных глупостей и несуразиц кажется… подлеченным. Этакий Жоан Миро на ремиссии.









Если кому-то все еще интересно смотреть на то упорство, с которым Dolce&Gabbana наносят на одни и те же силуэты элементы художественного наследия Италии, то вот картинки. По этому вопросу – все.















В одном из интервью Роселла Джардини, креативный директор Дома Moschino, заявила, что иронии в их работе нет – лишь экстремальное веселье и жажда жизни. Позвольте не поверить, госпожа Джардини: эта коллекция сезона весна-лето – 2014 лязгающим танком прошла по всем коллегам по дизайнерскому цеху. Вот вам Валентино, Дин и Дэн Кейтены, Доменико и Стефано (о которых мы отказались говорить абзацем выше) и кто только не… Поздравляю вас, гражданочка, соврамши: шикарный постмодерн-стеб, в которой пакет Moschino сказал все о шопоголизме, несуразная шляпа из плюшевых медведей – о мутном целеполагании борцов за права животных, а архивная юбка с коровой просто сказала веское и многозначительное "му".

















Philipp Plein – известный матерщинник современной модной индустрии и мастер провокации. Однажды Плейн сделал футболку с надписью F-U-C-K you China: это было своеобразное открытое письмо бравого и модного казака хмурому и жадному турецкому султану. Таким образом Плейн доказал, вопреки расхожему мнению, что с помощью умело организованной провокации можно отхватить жирную добычу, даже если погнаться за двумя зайцами. С одной стороны, дизайнер честно, хоть и без лишней галантности, продемонстрировал свое отношение к китайским подделкам, а с другой – заработал приличную сумму, продавая скандальные майки… тем же возмущенным и оскорбленным в национальных чувствах китайцам. С тех пор прошло много лет, но психология зайцев ничуть не изменилась. Поэтому Плейн выпускает на подиум небесной красоты свадебное платье аж с тремя любимыми словами.

Тем не менее, если Плейн рассчитывал на какой-то шумок вокруг очередной своей выходки, то напрасно: дизайнер создал такую невероятно красивую и филигранную в плане исполнения работу, что на эти "словечки в сердечке" никто и внимания не обратит. А если и обратит, то они будут просто гулким эхом того восторга, который душит от прекрасной коллекции Плейна.













Донателла Версаче по инерции выбеливает волосы, ходит в солярий и исповедует гламур. Но в сезоне весна-лето – 2014 гранд-дама опомнилась и включила в привычный секс рок и гранж, которому пророчат воскрешение еще с прошлого сезона. И хоть гранжа было немного, идея смешивания спасла очередную коллекцию Versace от титула "очередная коллекция Versace". Теперь мы запомним ее как "коллекцию Versace, где саундтреком звучали Nine Inch Nails", что тоже неплохо.









Prada… О коллекция Prada говорить сложно. Конвенциональная мудрость и общественное мнение гласят, что Миуччиа Прада – рупор постмодернизма, флагман иронии и ледокол философии в современном мире моды. Возможно, так и есть, поэтому LADY.TUT.BY обращается ко всем философам, которые заблудились в дискурсах и случайно оказались здесь: слезно просим сообщить, с каким философским течением или трудами современного (или не очень) философа соотносится бюстгальтер поверх пальто. Ведь не может быть, что пальто – базис, а бюстгальтер – надстройка? Ведь не может быть так просто? Нам это – важно!