Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку с новыми материалами

Стиль


/

Административный ресурс, наконец, повернулся к младенчески-пухлощекой белорусской моде более привлекательной частью тела, чем раньше. Если все предыдущие сезоны оргкомитет BFW гордо нес свой штандарт практически в одиночку, то теперь проект заполучил поддержку концерна "Беллегпром", обувщика "Белвест" и новую локацию. Шестой выпуск BFW сезона осень-зима 2013/2014 отметил уже четвертое новоселье – это был отремонтированный павильон "БелЭкспо", в городском фольклоре именуемый просто "ромашкой".

На "ромашку" в ходе последнего ремонта навели глянца в стиле тотально-тоталитарного мрамора, и этот лук неплохо сел на формат модного мероприятия. Теперь на лепестках "ромашки" можно гадать, полюбит ли электорат, наконец, труды белорусских дизайнеров или традиционно пошлет к черту, руководствуясь застарелыми стереотипами.

Вероятно, руководствуясь цветочной темой помещения, дамы в едином душевном порыве нацепили дико трендовые ободки-веночки a-la Lana Del Rey. Прогресс в целом – есть. Это видно хотя бы по тому, что журналисты вместо топового и уже порядком набившего оскомину вопроса "Есть ли мода в Беларуси?" освоили новый. Теперь любимейший – "Как обстоят дела с байерами?" Гадание на "ромашке" подсказывает, что этот вопрос задержится на более продолжительный период, хоть хочется – наоборот. Хочется, чтобы интерес байеров из разных географических точек стал обыденностью и данностью. Если уж представители непрофильного бизнеса, начиная от банковского и заканчивая издательским, начали поддерживать локальных дизайнеров, понимая, что это не детская игра "в тряпочки", то кому, как не ретейлерам, пора посмотреть в эту сторону? Поиск партнеров и спонсоров Недели моды за последний сезон стал продуктивнее, как говорит Клим Андреев, коммерческий директор проекта: разговор с бизнесом стал более деловым и предметным.

Внеподиумная программа в этот раз включила выставку "История белорусского костюма", что достойно всяческих похвал. Чем хорошо это копание в пыльном прошлом, станет ясно позднее, когда доберемся до коллекции, закрывшей BFW.

Еще один момент, который кажется показательным и важным при всей своей несерьезности: судя по тому количеству кулуарных сплетен, что циркулируют в холле, и по диапазону тем, которые они затрагивают, тоже можно судить о развитии проекта, потому что хорошо или ничего – только о мертвых. Сплетни – самый честный индикатор продуктивной жизни.

Если говорить о жизни и ее новых формах, то еще одна новость, пришедшаяся аккурат к началу нового сезона, касается регистрации новой юридической формации – Республиканского общественного объединения "Белорусская палата моды". По сути, это задумывается как масштабный координационный и креативный комитет, который охватит абсолютно все аспекты работы с дизайнерами и людьми, так или иначе связанными с миром моды, на территории всей Беларуси – о чем красноречиво свидетельствует прилагательное "республиканская". Клим Андреев намекнул, что в будущем мы вполне можем ожидать, например, фестиваль фэшн-фильмов или Fashion Awards, поскольку работа РОО замыкаться исключительно на подиуме не станет, хотя главная цель – продвижение белорусских дизайнеров и в пределах Беларуси, и за рубежом, начиная от очевидного – организации показов, заканчивая помощью в таких практических задачах, как получение грантов на обучение или поиск спонсорских средств. "Главный плюс организации в том, что мы сможем на равных общаться с коллегами по всему миру. Я вижу эту организацию как новый оргкомитет, в работе которого будет участвовать гораздо большее количество людей и который сможет стать инкубатором проектов в сфере дизайна", – прокомментировал Клим.

А LADY.TUT.BY традиционно показывает и рассказывает о самых сильных коллекциях, которые стали поводом гордиться и впадать в компульсивный приступ патриотизма.

Площадка Off-schedule стартовала еще в прошлом сезоне и задумывалась для дизайнеров начинающих. Соответственно, интерес прессы нельзя было назвать активным, поскольку в коллекциях четко читалась эта молодость и неоформившаяся мысль вкупе со всеми детскими болезнями профессии, как то: ткани, качество пошива и смутные представления о том, "кем бы стать, когда вырасту".

В этот раз Off-schedule был динамичнее благодаря коллекции "40-73" бренда LSD. Название коллекции – это географические координаты Нью-Йорка, а под нелегальной аббревиатурой работает Дарья Лученкова. Лученкова – ученица Людмилы Таракановой, пожалуй, одного из лучших практиков и однозначно лучшего теоретика моды в Беларуси.

Сложно сказать, что Тараканова делает со своими студентами, но на поверку они оказываются отлично подготовленными. В этой инспирированной молодой и динамичной столицей моды коллекции логично читался юный и злой задор, свойственный городу, где все решает а) время б) деньги в) умение быть обаятельно-циничным. Такая себе легкая, ни к чему не обязывающая мизантропия ч/б и очень позерского глубокого лазурного цвета. Удивительнее всего кажется тот факт, что дизайнер, несмотря на юный возраст и дебют, полностью отдает себе отчет в том, что он делает, и, смешивая гранж и haute couture, как заявлено в концепции, думает о том, кому это носить.

Ни единого абстрактного подиумного лука: Тараканова может ставить своей ученице самый высокий балл автоматом. Плюс безупречное качество пошива: дизайнер была так любезна, что позволила журналистам пощупать одежду и даже проверить, как обработаны такие неочевидные на первый взгляд мелочи, как карманы. Хорошо обработаны, заверяем.

Самым ожидаемым и распиаренным прессой показом основного подиума был, конечно, результат коллаборации Дмитрия Шолохова и компании O.Jen. Краткая справка для тех, кто последние полгода провел на необитаемом острове или в коме: Шолохов – простой белорусский эмигрант, который влегкую победил в десятом сезоне топового реалити-фэшн-шоу "Проект Подиум", где судят Хайди Клум и Майкл Корс (если вы не знаете, кто все эти люди, просто смотрите картинки или закройте эту страницу, на которой вы оказались, скорее всего, случайно).

А белорусская компания O.Jen – это хороший пример того, что у нас все же есть грамотные управленцы, которые мыслят прогрессивно, поскольку свои коммерческие коллекции-"многотиражки" они разрабатывают с учетом актуальности времени и релевантности адекватной публике. Поэтому факт ангажирования Шолохова – и имиджевый, и финансово целесообразный одновременно. Шолохов сбалансировал правильно: все, что было на подиуме, однозначно продастся. Но при этом в его чистоте линий, острой геометрической асимметрии и кожаной бахроме был четкий личный почерк, за который его и оценили когда-то в "Проекте Подиум".

Две группы – повседневная одежда и вечерние выходы; интеллигентная сексуальность; звездное имя. На этой триаде и будет стоять горячечное желание всех сопричастных и неравнодушных купить что-то из этого результата коллаборации, и невзирая на достаточно высокую стоимость (усредненно – 300 долларов; но есть и более дорогие единицы за счет элементов ручной работы) это будет хорошей инвестицией. Вообще, феноменальная ситуация: белорусы смогут купить то, что недоступно нью-йоркскским фанатам Шолохова!

У Наташи Цуран (TSURAN), как всегда, саспенс и аншлаг. За основу коллекции Grimm она взяла сюжет о Белоснежке и злой колдунье (а точнее, экранную интерпретацию "Белоснежка и охотник"), о чем очевидно говорил фильм-тизер, где колдунья терзала в снегах невинную глупоглазую Белоснежку, транслируя недобрую магию через алое полотно.

Сама коллекция была рафинированной и умеренно фантазийной, и в этих 35 выходах был виден профессиональный рост и расширение мировоззренческих горизонтов. У Цуран равно обаятельны и добро, и зло; и все это можно одинаково воспринимать как некий арт-объект и одновременно как ориентированную на клиента одежду.

Один из самых заметных маркеров коллекции – рукава-"доспехи" из нескольких сочленений. Чешуйчатая фактура ткани под названием "кожаное драже" противостоит орнаментальному цветочному принту; привычная игра дизайнера с фактурами в этот раз обогатилась новым "участником": в коллекции был использован натуральный мех, и это тоже смелый шаг, учитывая сложность работы с ним. Но Цуран, кажется, справилась.

О Татьяне Маринич и ее Future Shock мы уже писали, но нельзя не добавить, что иногда очень хочется подойти к ней и сказать противным металлическим голосом: "Мне нужна твоя одежда". Возможно, Маринич испугается и отдаст все отшитое непосильным трудом.

Мария Дубинина не выдумывает сложные концепции, ее инспирации лежат в плоскости психологических типов людей или коммуникаций между homo sapiens, и этот раз оказался не исключением. Мария презентовала коллекцию "Акула", посвященную сильным, амбициозным и жестким женщинам, и получилась взрослая работа.

У Марии, несмотря на уже сформировавшуюся репутацию дизайнера, сотрудничество с группой "Крамбамбуля" и вовсю продаваемую одежду, был дебют на подиуме BFW, и однозначно не зря, поскольку продумано было все в комплексе: начиная от мини-фильма к коллекции и заканчивая подбором сумок от Макса Миронова и аксессуаров от Лауры Барегамян.

В сильных образах "Акулы" читалась, скорее, сила, а не агрессия. Мария говорит, что ее акула защищается, но кто ж не знает, что лучшая защита – это нападение? Кристально четкая эстетика силы и воли, на первый взгляд неяркая и тусклая, но это закономерно: только попугаев видно издалека, и это не всегда практично.

Бренд Historia Naturalis уже ездил презентовать свою коллекцию в рамках коллективного показа BFW на Mercedes-Benz Russian Fashion Week: дизайнеров оргкомитет отбирает по принципу перспективности и попадания в целевую аудиторию Москвы, которая либо силиконово-гламурная и лощеная, либо дико модная и интеллектуальная.

Работа дизайнеров Ларисы Степановой и Полины Картовицкой лежит в плоскости интересов второй группы, поскольку тема баухаус, которую они эксплуатировали для осени-зимы 2013/2014 и дико модная, и дико интеллектуальная, начиная с самой концепции стиля и заканчивая звучанием слова. (Существует даже поверье, что если три раза сказать "баухаус" глядя в зеркало, то становится познаваемым и видимым четвертое измерение).

С коллекцией "Среди солнца и бетона", сделанной, между прочим, в экоключе (фишка Картовицкой и Степановой) и из военного сукна отечественного производства, получилась какая-то феноменальная история стихийно вспыхнувшей любви фэшн-редакторов.

Сначала испанский Vogue отмечает сумки-сундуки. Затем на пресс-конференции редактор веб-версии Cosmo эмоционально признается в любви к бренду, а уже на следующий день приходит на показы в платье из коллекции. Ухватила себе кусочек суконного эко-баухауса и еще одна модная редактриса из Киева, и именно эти факты являются лучшей рецензией для дизайнеров.
Закрывала шестую сессию BFW приглашенный украинский дизайнер Роксолана Богуцкая. Ее бренду – 15 лет, и коллекция сезона осень-зима 2013/2014 по этому поводу устроила чуть ли не гастрольный тур: Канадская неделя моды, Lviv Fashion Week, польская Fashion Philosophy и – скорее, имиджевый, нежели бизнес-ориентированный момент – наша Неделя.

Роксолана Богуцкая в Украине – величина значимая, ее одежду носит Руслана и Екатерина Ющенко – бывшая первая леди. Одевать первую леди – это, как ни крути, миссия и признание. (В этом плане нашим дизайнерам и стремиться-то не к чему. Точнее, не к кому.)

И у Богуцкой есть абсолютно все, чтобы миссию не провалить: во-первых, роскошные ткани, которые она закупает в Италии, а во-вторых, увлекательная игра с этнографией, которую она системно интегрирует в канву своего повествования. Чтобы понимать, что такое по-настоящему модная игра с этникой, нужно приводить в пример именно Роксолану. Она ездит в своеобразные этнографические экспедиции и ищет старые вышивки. Иногда эти потрепанные жизнью кусочки, хранящие память о натруженных руках и старых колыбельных, приходится реставрировать – и народный промысел получает новую счастливую жизнь на подиуме, а затем в гардеробе какой-нибудь украинской звезды.

Это к вопросу о нафталине, уважении к наследию и якобы бездуховности моды. Роксолана на основе вышивки (в этой коллекции за паттерны бралась вышивка казацкая, центрально-украинская) создает авторские принты; лихо работает с кожей (много ручной обработки и разных техник); мешает фактуры; и помимо реставрации вышивки славянской отправляет нас в этнографическое путешествие, где визы на Восток спрятаны в узоре пейсли, на Север – в красно-черном тартане. Но именно за украинский мотив Богуцкую любят больше всего: для кого-то это экзотика, и на канадской Неделе моды было много восторженных отзывов. А для кого-то это – способ ощутить утерянную национальную идентификацию, живя в Швейцарии или Японии (такие клиентки случались у Богуцкой неоднократно).

Таким был сезон номер шесть Belarus Fashion Week, и на финальном фуршете, свойском кулуарном междусобойчике, присутствующим посчастливилось наблюдать за такой сравнительно новой, еще мало освоенной в Беларуси фишкой, как краудсорсинг. Дело в том, что среди заданий конкурса блогеров, который проводился уже в третий раз, стояла задача придумать новый проект в рамках BFW. Победила Анна Коваленко-Щемелева, которая предложила издавать BFW Daily – ежедневную газету Недели (этот формат вполне успешно практикуется на мировых Неделях моды и собирает кучу рекламных денег).

Со следующего сезона этот журналистский проект стартует – и нам, невзирая на цеховую солидарность, будет что покритиковать: хотя бы потому, что в этот раз репортаж получился уж больно благостным. Что поделать, сезон был сильным, и поверьте, мы рассказали далеко не обо всех дизайнерах, которые заслужили похвалы.

P.S.: У выставочной "ромашки" пять лепестков. Гадать о том, полюбят ли, наконец, ширнармассы авторский дизайн Синеокой, рекомендовано с утверждения "любит".

 

 

Нужные услуги в нужный момент
-10%
-20%
-11%
-10%
-20%
-20%
-10%
-20%
-30%
-20%