Делай тело
Вкус жизни
Отношения
Карьера
Звезды
Вдохновение
Еда
Анонсы

Леди Босс
Наши за границей
Моя жизнь
Мех дня
СуперМама
Советы адвоката

Тесты
Сонник
Гадание онлайн
реклама
реклама
реклама

Стиль


/

Клише enfant terrible, смолой прилипшее к Жану-Полю Готье с тех незапамятных времен, когда Мадонна еще не писала детские книги, сегодня кажется уже не таким свежим и провокативным.

И это – пример того, как характеристики со временем выцветают, а за ними – в сухом остатке – выкристаллизовывается то, что сделало Готье одним из лучших модельеров современности: свежесть взгляда, революционность, чистая радость творчества и… четко выверенная игра, в которой абсурд и гротеск соединялись в мистическом алхимическом сплаве. Сегодня Жану-Полю Готье исполняется 61 год, и это отличный повод поздравить дизайнера и вспомнить самые важные вехи его жизни. Ведь жизнь и карьера этого человека изменили облик кутюра – без дураков. Кажется, так говорят "несносные детки"?

Жан-Поль родился 24 апреля 1952 года в скромной семье бухгалтера и секретарши. В семь лет он сделал несколько странноватых нарядов для своего игрушечного мишки по имени Нана, а уже в 12 лет набросал свое первое портфолио в ученической тетрадке. Он не получил специального образования в сфере дизайна, но у него была любящая бабушка, которая ему помогала и учила шитью, модные журналы, которые задавали направление движения, и настоящая страсть, без которой, как он утверждает сейчас, ничего невозможно.

Тот самый медведь, с которого все началось

В разных интервью Готье вспоминает, что помогал своей бабушке шнуровать корсет – здесь несложно вспомнить заплесневевшее "Что сказал бы на это Фрейд?", но сам дизайнер с присущим ему юмором утверждает, что именно с того времени у него проявилась такая одержимость женскими формами: "Нет, не потому что у бабушки они были какими-то эдакими. Я просто нашел этот предмет гардероба потрясающим, начиная от его фактуры и заканчивая шнуровкой по спине. С этого момента я был захвачен идеей трансформации тела с помощью одежды: вещи могут акцентировать или прятать что-то".

Коллекция pret-a-porter сезона весна-лето 2013 год

Сама эта сценка, вызванная из прошлого, – внук шнурует корсет бабушки – так напоминает нелепый, абсурдный и жизнерадостный фильм, жанр которого упрощенно принято назвать "артхаус" и где на поверку нет никакой жанровой принадлежности вообще. В точно той же плоскости лежит дизайн Жана-Поля Готье.

"Ужасный ребенок? Нет, я не был таким. Я был мудрым, но очень одиноким ребенком. Мне не нравилось ходить в школу, я предпочитал оставаться дома и наблюдать за облаками за моим окном".

Эта наблюдательность позже проявилась в дизайне Готье: он многое брал в буквальном смысле с улиц, из книг, фильмов, традиционных культур – все то, за что цеплялся его взгляд, становилось топливом для работы. Именно благодаря этому жадному взгляду он заново открыл миру полоски бретонских моряков, сделав их одним из главных маркеров своего дизайна.

Культовые полоски в коллекциях разных годов

"Когда мне было десять лет, я посмотрел "Дамские тряпки" Жака Беккера – это история о модельере, который влюбляется в невесту своего лучшего друга и в конце совершает самоубийство. Конечно, я не хотел такого трагического финала, но в фильме была сцена модного показа, и когда я увидел это, я сразу же понял, что это именно то, что я хочу делать всю свою жизнь. Быть дизайнером, делающим модные шоу".

Пьер Карден, которому 18-летний Готье послал свои наброски, сразу же предложил ему работу ассистента. Это уже самостоятельная легенда мира высокой моды о том, как парень из пригорода Парижа, не имеющий того специального образования, о необходимости которого сегодня так часто спорят в мире моды, сходу взял крепость Haute Couture, имея в запасе только фантазию и наблюдательность.

Работа с Карденом оказала на молодого начинающего дизайнера сильное формирующее влияние, Пьер Карден – тот человек, которого Жан-Поль Готье по сей день вспоминает с теплотой и благодарностью: в их студии царила свобода и ключом били ненормальные идеи, хоть сейчас и принято считать Кардена традиционным дизайнером. Он мог попросить сделать что-то безумное: ботинок в виде предмета мебели, например, и такой разрушающий привычные представления о вещах подход был близок Готье.

Зато работа с Жаном Пату (1971-1972) – нет, не заладилась: эта эстетика была для Готье чересчур пыльной, консервативной и приличной. Потом было сотрудничество с Жаком Эстрелем, опять возвращение в Pierre Cardin… До 1976 года Готье работал на кого угодно, кроме себя – пока, наконец, не открыл свой Дом и не презентовал свою первую самостоятельную коллекцию.

Кутюрная коллекция, весна 2002 года

Разбираться с финансовой и административной стороной вопроса ему помогал Франсис Менюж, и помимо бизнеса их связывали стабильные любовные отношения. Готье – открытый гей, что в мире моды в принципе не редкость. Его семья, и раньше поддерживавшая Жана-Поля, не изменила этой традиции, узнав о его гомосексуальности. В интервью газете Telegraph он позже вспоминал: "Именно Франсис побудил меня начать собственную карьеру, потому что я больше абстрактно мыслящий человек, нежели амбициозный. Он рассмотрел мой талант и всегда пинал меня, когда я ленился или терял мотивацию. Он всегда в шутку подбадривал меня строить "мою империю".

Кутюрная коллекция, весна 2002 года

Своих степенных сотрудников Готье удивлял тем, что приходил в офис в ботинках для верховой езды, прессу и публику – чересчур театральными и артхаусными решениями, чем и заработал в начале 80-х титул "несносного дитяти". Сам Готье говорит, что никогда не хотел провоцировать – просто хотел показать то, что было вызвано требованиями времени: "Юбка для мужчин появилась именно тогда, когда нравы и обычаи изменились и мужчины могли более свободно демонстрировать свою феминную сторону".

Удивительно, но француз в своей эстетике был ближе к английскому пониманию моды: изысканность и роскошь он заменил новаторскими изысканиями. Получалось убедительно.

Английская эксцентричность забавляет и вдохновляет французского дизайнера и сегодня. Готье, наверное, можно сравнить с "Монти Пайтон": ехидство, нарочитая абсурдность и хаос, скетч-техника, из множества разрозненных разноцветных обрывков составляющая единое полотно, которое можно разглядывать часами, днями, эпохами.

Коллекция сезона весна-лето 2011

В коллекциях Готье темы проституции сменялись традиционализмом хасидов, этническими инуитами, религиозными изображениями распятого Христа и темой экологии и повторной переработки. Максимум информации и эмоций в сочетании с удивительными техниками.

То, что навсегда вошло в историю моды XX века, – конический бюстгальтер для Мадонны, трансформация нижнего белья в верхнюю одежду. Вероятно, это самая яркая и закономерная коллаборация двух людей, которые не признавали причесанную политкорректность и почитали вызов истинной эстетикой новых времен.

На самом деле эта идея "верхнего нижнего белья" проявилась еще в осенне-зимней коллекции 1979 года, где королева парижского панка Эдвидж Белмор пела песню My Way в той манере, как это мог бы сделать Сид Вишес. Именно она вдохновила Жана-Поля на такую экстравагантную деталь гардероба – и его игры с унисексом и мужскими пиджаками для женщин были подсказаны ее безумным имиджем. "Это было что-то вроде постэмансипации: сначала женщины сжигали свои бюстгальтеры, а теперь они надевают их снова, но на этот раз – в особенной и провокационной манере, это практический инструмент соблазнения".

Медвежонок Нана, кстати, был самым первым существом во Вселенной, кто поучаствовал в примерке этого уже ставшего культовым бюстгальтера. Вообще, Жан-Поль в детстве хотел, чтобы родители купили ему куклу: для куклы наряды шить удобнее, но родители считали, что это для девчонок. Тогда манекеном стал медведь-трансвестит, и это тоже отличный кадр странного кино.

Сегодня эпатажный имидж Мадонны поддерживает и развивает Леди Гага, которая тоже не чурается этой хищной сексуальной конструкции – правда, сам автор "острых чашек" считает ее хоть и талантливой, но в какой-то мере эпигоном Мадонны: "Я думаю, что она начиталась о жизни Мадонны и выучила ее, как Библию". В списке знаменитостей, которые носили одежду от Готье, были Мэрилин Мэнсон, Милен Фармер, Мадонна, Кайли Миноуг, Фарида Хельфа, Аманда Лир – и это именно те личности, которые идеально подходят на роль проводников веселого кутюрного абсурда.

Эскиз корсета Мадонны для MDNA tour, 2012; корсет с коническим бюстгальтером для Blond Ambition Tour
Фарида Хельфа и Жан-Поль Готье; Бет Дитто и Жан-Поль Готье
Жан-Поль Готье и Леди Гага

В 1990 году умер Франсис Менюж – диагноз, набирающий обороты в 80-х, не обошел стороной и его. С тех пор тема СПИДа вызывает у Готье живой отклик: он жертвует в фонды сотни тысяч евро.

Кутюрная коллекция сезона весна-лето 2011

Сейчас сложно сказать, чего не пробовал Готье. Семь лет, с 2003 по 2010, он пробыл на посту креативного директора очень серьезного Дома Hermes. Или, например, рисовал дизайн Coca-cola Diet. Или шампанского Piper Heisieck. Или создавал костюмы для фильмов Бессона и Альмодовара. Или дурачился, когда активисты Peta врывались в мастерскую: тогда сотрудники Дома сумели натянуть на пару-тройку активистов меховые куртки. Или несколько лет вел рейтинговое телешоу Eurotrash. Тут мы рискуем впасть в долгое перечисление всего, из чего состоит эта жизнь-оксюморон, жизнь – кинематографическая история. И, знаете, самое главное – она продолжается и будет продолжаться.







Жан-Поль Готье и Педро Альмодовар

Готье говорил, что видит себя в моде не художником, а мастеровым, ремесленником. И, пожалуй, это единственное его заблуждение, ошибка в титрах к фильму о жизни самого веселого кутюрье.

Графика Павла Михайлова

Понравилась статья? Пусть и другие порадуются – жми на кнопку любимой соцсети и делись интересными новостями с друзьями! А мы напоминаем, что будем счастливы видеть тебя в наших группах, где каждый день публикуем не только полезное, но и смешное. Присоединяйся: мы Вконтакте, сети Facebook и Twitter.