101 день за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. «Будет готов за три-четыре месяца». Частные дома с «завода» — сколько они стоят и как выглядят
  2. Пенсионерка из электрички рассказала подробности о задержании и Окрестина
  3. Чиновники придумали, что сделать, чтобы белорусы покупали больше отечественных продуктов
  4. В Беларуси создали собственную ракету для «Полонеза» (ее очень ждал Александр Лукашенко)
  5. «Пышка не дороже жетона». Минчане делают бизнес на продукте, за которым в Питере стоят очереди
  6. Приход весны, борьба с частниками и акции солидарности. Что происходит в Беларуси 1 марта
  7. Секс-символ биатлона развелась и снялась для Playboy (но уже закрутила роман с близким другом)
  8. Убийца 79 белорусов, сжег пять деревень. Вспоминаем о Буром — в память о нем в Польше проводятся марши
  9. «Первый водитель приехал в 5.20 утра». Слухи о «письмах счастья» за техосмотр привели к безумным очередям
  10. Один из главных претендентов «Оскара» и еще пять премьер марта. Что идет в кино в этом месяце?
  11. С 1 марта заработал обновленный КоАП. Новшества затронут почти всех белорусов
  12. Под Молодечно задержали компанию из 25 человек. МВД: «Они собирались сжечь чучело в цветах национального флага»
  13. Один из почетных консулов Беларуси в Италии подал в отставку из-за несогласия с происходящим после выборов
  14. «Меня потом знатно полили шампанским!» Первая белоруска с COVID-19 — о том, как прожила «коронавирусный год»
  15. «Ашчушчэнія не те». Все участники РСП вышли на свободу после 15 суток ареста
  16. 57-летняя белоруска выиграла международный конкурс красоты. Помогли уверенность и советы Хижинковой
  17. Белоруска едет на престижнейший конкурс красоты. И покажет дорогое платье, аналогов которому нет
  18. В Беларуси ввели очередные пенсионные изменения. Что это означает для трудящихся
  19. Названы победители «Золотого глобуса» (почти без сюрпризов)
  20. «В киевской миграционке мне сказали, что я в первой десятке». Айтишник — о переезде в Украину
  21. «Тут мы ощущаем жизнь». Как семья горожан обрела счастье в глухой деревне и открыла там бизнес
  22. Весна наступила, но зима не сдается. К выходным вновь похолодает
  23. Тихановский о приговорах журналистам и активистам: Ложь и несправедливость порождают озлобленность
  24. Минчанка из списка Forbes отсидела 20 суток и рассказала о «консервативном патриархате» в Жодино
  25. Лукашенко — главе КГК: Необходимо ввести ответственность и для тех, кто берет в конвертах деньги
  26. Автозадачка с подвохом. Нарушает ли водитель, выезжая из ворот своего дома на дорогу?
  27. Во всех районах Беларуси упали зарплаты, в некоторых — больше чем на 300 рублей
  28. «Думал, что это простуда. Оказалось, нужна пересадка сердца». История Вячеслава, пережившего трансплантацию
  29. Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной
  30. Акции солидарности и бойкот футбольных фанатов. Что происходило в Беларуси 28 февраля


/

С 20 по 26 февраля фэшн-редакторов, байеров и прочий бомонд принимал Милан и его – третья по счету "большая" – Неделя моды сезона осень-зима 2013/2014.

Здесь нет того топлива для сумасшедшего движения фантазии, как в Лондоне, зато по миланскому подиуму мы можем с точностью до нитки определить, что в будущем сезоне станет причиной обмороков и предметом вожделения фэшн-жертв. После некоммерческого безумия и брожения дизайнерской мысли Лондона в буржуазном спокойствии и отсутствии сложносочиненных смыслов, скрывающихся за коллекциями, Милан кажется большим респектабельным универмагом одежды – разве что консультанты здесь – Миуччиа Прада и Карл Лагерфельд. Что Лагерфельд делал в Милане? Почему не дошили коллекцию Bottega Veneta? Мы собрали самые интересные подиумные истории и детали и тактично умолчали о вездесущей Prada.

Хит Недели: трусы и духовность

Кажется, в 90-х, когда первые состоятельные русские хлебнули нелегких денег эпохи дикого накопления капитала, Доменико Дольче и Стефано Габбана озарило: жены русских миллионеров станут их самыми преданными клиентками. Так и случилось, русская душа презрела сдержанность, элегантность, аристократизм (по понятным причинам) – и ударилась в корсетно-кружевной разврат бренда Dolce&Gabbana.

Так полюбившийся им образ вдовы в будуаре царил долго, но времена и требования эпохи меняются. Теперь русский олигархоз пытается отстроиться от прежней разлюли-малина-роскоши, демонстрирует манеры, которым учат заезжие этикетные француженки, образование и тонкий художественный вкус. Доменико и Стефано, теряющие миллион за миллионом в судах, не могут остаться без русских. Никак. И они понимают, что кружевной топ на "Винзавод" Даша Ж. не наденет, пора переориентироваться.

Поэтому уж который сезон подряд (что, второй? А кажется, двадцать второй) друзья сердешные выпускают на подиум впечатляющие образы со страниц учебников МХК, причем завораживает дизайнерские сердца именно религиозная живопись.

В русском обществе царит небывалое благорастворение воздухов и слияние государства с церковью, роскошь часиков "Брегет" на клерикальной руке, поэтому "самый русский итальянский бренд" Dolce&Gabbana теперь – это византийская роскошь, мозаичное золото и лики. Иконостас из 75 выходов. Правда, от прошлого так сразу не откажешься, поэтому кое-где в средневековую варварскую роскошь врываются те самые греховные кружевные платья и трусы.

Но это все очень, очень духовно, братья и сестры.

Прокол или прикол?

Bottega в переводе с итальянского обозначает склад, лавку и мастерскую. Великие итальянцы – Гирландайо ли, Микеланджело – всегда старались обзавестись своей bottega, чтобы передать ученикам секреты личного мастерства. Итальянский бренд красиво подтверждал свое право на это название уже многие сезоны подряд, и его очень любили за качество, такое безупречное, такое итальянское.

Очарование нынешней коллекции Bottega Veneta развеялось сразу, как только в глаза стали бросаться необработанные края изделий. Поиск первопричины оказался безрезультатным: сама коллекция, такая изящная, с каким-то нетщательным, приукрашенным, фантазийным духом 40-х, вряд ли предполагала необработанные швы в качестве эмоционального акцента и украшения одежды.

Не успели, наверное, либо в этой Bottega всю работу и вправду отдали ученикам. И это впечатление на контрасте усиливали роскошные сумки, которыми, впрочем, бренд славился всегда.



Меха, ха-ха

Fendi – это лучший мех в мире, а Карл Лагерфельд – это Карл Лагерфельд, и он креативит для Дома Fendi с незапамятных времен. Сумма при сложении этих компонентов всегда задумывается максимальной величиной. Так ли получилось, судить байерам.



Коллекция из роскошного меха в игривом настроении 60-х, меховые ирокезы, сумки с пушистиками, многоцветье крашеных, щипаных, резаных и по-разному истерзанных мехов, пушистые браслеты, очки, туфли, клатчи – вот что получилось на выходе у всегда многообещающего тандема. По сути, еще одна коллекция, где интересно следить за аксессуарами, а не основным гардеробом.



Ни один Чебурашка не пострадал

А вот Bally – спокойная и уравновешенная коллекция по сезону, из чебурашкиного плюша. Местами уютно, местами изысканно, ровная и воспитанная коммерция. Это – одна из тех потеряшек, о которых журналисты забывают написать после Недели моды. Именно поэтому она – в нашем обзоре. А еще потому, что после мехов Fendi – отдохновение для интеллигентного глаза.





Жил-был питон…

Сумрачная коллекция Фриды Джаннини для Gucci – вся о крашеном каракуле, лаке и коже питона, а кожаные водолазки под пиджаками делают манекенщиц целлулоидными манекенами.



Агрессивная сексуальность, сочетание яркой фуксии и голубого с черным – получилось устойчиво коммерчески хорошо и ориентировано на высокие продажи (всем понятно, в какой стране хитом продаж станут сапожки из кожи питона); но однозначно это не лучшее, что создавала Фрида. Дизайнер ждет первенца: вероятно, сложно одновременно вынашивать и ребенка, и коллекцию.



Дин и Дэн ограбили эшелон с золотом

Дин и Дэн Кейтены решили, что их имена звучат вполне себе названием джаз-бэнда 1920-х, и поэтому бренд Dsquared2 представил фантазии на тему эпохи. Все у них было слишком импровизацией: слишком большие шляпы, слишком длинные платья, слишком низкие вырезы, слишком пушистые облака перьев.

Чалма, популярная в 20-х, у Кейтенов обзаводится современным козырьком и совершенно теряет принадлежность к какому-либо времени и пространству. Парный мужской выход перебросил из послевоенных 1920-х в военные 1940-е, и это было тоже вольной импровизацией на тему эпохи. Примечательно, что именно 40-е стали отправной точной путешествий многих дизайнеров Миланской недели, и братья Кейтены оказались не исключением.



Главными же героями показа стали не брюки или платья: первую скрипку в коллекции отдали громоздким аксессуарам, среди которых, пожалуй, особое внимание стоит обратить на причудливые мундштуки. Если брошь из фальшивого золота на четверть корпуса может быть спорной, вызывая ассоциации с наградными медалями лошадок, то мундштуки – это вполне себе свежо, особенно на фоне общего "курить немодно".

Не убоялся Вирджинии Вулф

К сожалению, на сайте, который любезно делится с нами фотографиями, нет детализированной съемки коллекции Antonio Marras, а подробности живописных полотен на ткани хотелось бы рассмотреть поближе.

Источником вдохновения дизайнера в этом сезоне стал кружок Блумсберри, в который входила Вирджиния Вульф и который противостоял жесткой этике Викторианской Англии. Свободомыслие, которое декларировали в Блумсберри-груп, у Марраса срифмовалось с коллажированными принтами, а восточная роскошь золота отсылает знатоков истории к знаменитой мистификации на "Дредноуте", когда Горацио де Вир Коул разыграл Королевский флот, устроив визит фальшивой абиссинской королевской фамилии на флагманский корабль.

Впрочем, какие бы концепции и аллюзии ни вплетал Маррас в коллекцию, она получилась. По-хорошему яркой, по-хорошему винтажной. И в розы. Это всегда важно, если об Англии.

Игры в девочки-мальчики

Только мэтр Армани может показать триста вариаций одного и того же жакета и не убаюкать публику. Дело, к счастью, не в том, что имя уже давно работает на дизайнера: Джорджио все еще работает, и работает на совесть.

Для коллекции Giorgio Armani сезона осень-зима 2013/2014 он взял всегда выигрышный и не теряющий свежести образ garçonne (коллекцию, не мудрствуя лукаво, так и назвал) и несколько модернизировал его: обычный его лоск обогатился едва заметным спортом и даже авангардом.

Да, задорно, да, мальчишески, да, совсем не похоже на того привычного Армани, который одевает оскароносиц. Но это все тот же устойчивый в своей эстетике и чувстве прекрасного Джорджио Армани. В мире все же есть стабильность, ура!



Мики Бродмен из Paper Magazine определял модную географию так: "Тех, кто интересуется мастерством ручной работы, влечет Милан, те, кто хочет делать бизнес, едут в Нью-Йорк, а дизайнеров, считающих себя художниками, привлекает Париж". Поэтому совсем скоро мы окажемся на Парижской неделе моды: моду-искусство сложно продавать, но оценивать гораздо интереснее, чем моду-бизнес, хотя сегодня настоящий дизайнер умеет совмещать оба принципа. Итак, сезон еще не завершен, до встречи в Париже!

-5%
-20%
-20%
-17%
-25%
-30%
-5%
-10%