Делай тело
Вкус жизни
Отношения
Карьера
Вдохновение
Звезды
Еда
Анонсы

Леди Босс
Наши за границей
Моя жизнь
СуперМама
Мех дня
Советы адвоката

Тесты
Сонник
Гадание онлайн
реклама
реклама
реклама

Стиль


/

Сезон весна-лето 2013 в Париже ждали с особенным (кто с пристальным, кто – со злорадным) интересом. И дело даже не в том, что Париж закрывает главную модную магистраль каждого сезона. В этот раз он стал ареной настоящих шекспировских страстей: что покажет Эди Слиман для теперь уже Saint Laurent и какой будет первая ready-to-wear коллекция Рафа Симонса для Christian Dior. Но и помимо двух "фронтменов" нынешней Парижской недели моды были достойные внимания показы: даже самые смачные интриги не могут сделать из Альбера Эльбаза и Николя Гескьера безликих статистов, что бы они ни делали по ходу пьески.

Два зайца Balenciaga

Кристобаль Баленсиага когда-то говорил, что оборки должны быть интеллигентными. Что ж, пока не совсем очевидна степень интеллигентности оборок у Гескьера в коллекции весна-лето 2013, но по крайней мере первое слово этой истины запало в его сознание. Сам Гескьер считает нынешнюю коллекцию Balenciaga самой чувственной из всех, что он когда-либо делал, но как срифмовать с этим заявлением кургузые твидовые костюмчики (твид, кстати, был ложным – просто плотная вышивка), геометрические пальто и принтованную колючую проволоку? Но главное не это: кажется, Гескьеру удается виртуозно балансировать между тем, что осуждают как "излишнее и трусливое погружение в архивы", и тем, что не одобряют в случае, если дизайнер забывает о наследии Дома и начинает реализовывать собственные амбиции и видение. Николя запросто гоняется за двумя зайцами, и еще ни разу не оставался без сытного ужина из хвалебных рецензий.









Прячемся, 80-е вернулись!!!

Пробирающее морозцем по коже дыхание 80-х – в силуэтах Balmain. Широкие плечи, объемные брюки, костюмчики Арлекино – этот римейк "Санта-Барбары" разбавляется сексуальной кожей и излюбленными барочными завитушками Balmain, которые кажутся рельефными и сплетенными из проволоки (тоже ностальгический якорек 80-х). Кажется, страхи модных критиков по поводу флэшбэка в 80-е становятся реальной угрозой: даже громкие имена и парижская дислокация не может примирить с этими силуэтами.







Модный ковен принял Слимана

Можно предположить, что после ребрендинговой черни, которую затеял Эди Слиман, его показ преданные поклонники старого доброго YSL ожидали, предварительно запасшись корзинами тухлых помидоров. Но – Слиман реабилитирован! То, что он показал для весны-лета 2013, было изысканно и даже грандиозно: на подиуме кристаллизировался немыслимый шик современной ведьмы. На фоне повсеместных неоднозначных силуэтов, одежды, позаимствованной у бойфренда, и диких сочетаний цветов и принтов черная изысканность коллекции Saint Laurent выглядит эталоном современной женственности. Мы очень скучали по этому, хоть и боялись себе в этом признаться. Безоговорочная победа, задействовавшая лучшее, что было в арсенале YSL – и сафари, и смокинг, и банты; хоть и под иным знаменем.











Такая черная, такая красная месса…

Чернокнижник современной моды Гаррет Пью (Garreth Pugh) не изменяет себе: все та же готика, те же летучие мышки. Но, в отличие от предыдущих коллекций, Гаррет стал более романтичным – если, конечно, этот эпитет можно применить к кладбищам, склепам и чердакам. В коллекции весна-лето 2013 стало меньше ломаного и геометрического, появилась плавность линий, некоторая женственность – этим мы обязаны оборкам, шлейфам, бахроме. И невероятное: красный цвет! Конечно, ничто не может порадовать вампира больше, чем красное и черное в рядок, но раньше Пью сознательно игнорировал кровавую компоненту в своей готике. Теперь она появилась – и, как ни странно, коллекция стала более жизнерадостной, такой вот парадокс.









Let There Be Rock!

Готье такой Готье, что еще скажешь о нем? Коллекцию ss-2013 Jean Paul Gaultier решил озвучить самыми громкими и яркими поп- и рок-звездами! На фоне немножко нервного и всегда рок-н-ролльного почерка Жана-Поля проплывали образы Мадонны (и это таки да, было самоцитирование, если вы понимаете), Майкла Джексона и Дэвида Боуи (точнее, его ипостась Ziggi Stardust). На показе были двойники Kiss, а закрывала дефиле Аманда Лир – вполне себе сочная блондинка в очень розовом и, надо полагать, очень моделирующем купальнике. Да, страх 80-х заползает под воротник – но только не в том случае, если речь идет о сценическом воплощении, там все было не так уж и жутко – просто креативно, весело и, на сегодняшний взгляд, слегка наивно. Коллекция, без сомнения, яркая. Но некоммерческая, несмотря на небольшую долю вполне пристойных ежедневных аутфитов. На поверку фриков, готовых день и ночь носить блестящее, сетчатое и прозрачное, оказывается гораздо меньше, чем кажется поначалу.













Чудовищно модная Chanel

"Дорогой Карл, твоя коллекция была немного инфантильной, чуть oversized, и мне очень понравились бубочки на белом костюме", – примерно так будет выглядеть каждая третья рецензия о коллекции Chanel. А мы отметим среди прочего гениальное изобретение Карла Лагерфельда – очень удобную сумку для половинки огромной пиццы! Вот лично мне давно такой не хватало, и еще очевидный ее плюс в том, что она напоминает хула-хуп – немой укор, отличный стимул напоминать себе о том, что надо быть в форме. Или ловец снов, немного недоработанный. Сумка вообще прелестна тем, что имеет множество скрытых смыслов – как и Лагерфельд, собственно.













Раф Симонс и привидения Дома Dior

Раф Симонс уже представлял свою haute couture коллекцию для Dior, и его первое pret-a-porter видится как второй, более уверенный шажок в том же направлении. Несмотря на все личные заслуги, фигура дизайнера не может рассматриваться абстрагированно от того театрализованного и отчаянно-смелого флера, который подарил Дому Джон Гальяно. У Симонса иные постулаты творчества, он ставит во главу угла силуэт, и здесь он, конечно, взял его из архивов Dior. Добавил дискотечного неона, немного асимметрии и плиссе, упомянул вскользь смокинги YSL – да, он идет своим путем. Но это все равно мало кому нравится. В русском языке есть хорошее выражение – "попал как кур в ощип". Кажется, это про него. Над ним все равно будет маячить мрачная тень Гальяно, и даже если Симонс сделает самую прекрасную и новаторскую коллекцию декады, ему все равно не избежать пинков и тычков – по крайней мере, в ближайшие несколько сезонов.











Пчелиная королева

Саре Бертон повезло гораздо больше: ей отлично удалось передать мятежный дух Alexander McQueen. Да, работа с архивами – но некоторые выходы прозрачно намекают на спиритические сеансы с самим Маккуином. Женственные силуэты плюс экстравагантные принты (пчелиные соты, блестящая слюда) и сочетания цветов – на выходе получается нескучное такое сумасшествие, еще недостаточное для постоянной прописки в специализированном учреждении, но полноценно говорящее: да, это и в самом деле McQueen. Менее фантазийный в формах, но не в содержании.









Демонстрация сезона весна-лето 2013 закончилась, и в этом – самая большая прелесть и радость моды, ведь сам сезон еще впереди. А он будет нескучным судя по тому, что мы увидели на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Особенно Парижа!