• Делай тело
  • Вкус жизни
  • Отношения
  • Стиль
  • Карьера
  • Вдохновение
  • Еда
  • Звезды
  • Анонсы
  • Архив новостей
    ПНВТСРЧТПТСБВС
Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку с новыми материалами

Стиль


Лора Палмер, воскрешение

Мария Дубинина, один из самых перспективных и интересных белорусских дизайнеров, заинтриговала всех причастных к модному процессу в Синеокой имиджевыми снимками своей новой осенне-зимней коллекции с лаконичным названием "Лора".

При чем здесь Твин Пикс и его неудержимо странные жители? Вряд ли это притянуто за уши: достаточно взглянуть на те пять снимков, которыми поделилась Дубинина. Знаки коллекции "Лора" гулким совиным уханьем перекликаются с линчевской режиссурой и визуальным воплощением истории.

Блеск и странноватые силуэты, присущие началу 90-х, которые на старых фото выглядят как минимум нелепо, в "Лоре" обретают новое, осовремененное прочтение. Да, именно этот потенциал, недооцененный современными дизайнерами, Дубинина раскрывает по-новому: свежо, но с умеренной долей ностальгии – при этом не теряя своего фирменного почерка, который угадывается в линиях и архитектуре одежды. Не нагромождая лишних деталей и не прибегая к диким смешениям цветов и принтов, что так полюбилось за последние сезоны публике, она наделяет коллекцию жутковатым драматизмом за счет использования "фольгированного", металлического блеска тканей. Все это блестит – но не так, как сияет волшебный дискотечный шар. Скорее, в этом угадываются отсветы кладбищенских цветов, мистицизм огня, галлюцинаторная игра волшебных ампул и тусклые блики полиэтилена, скрывающего мертвую красавицу.

И точно так же, как и в 90-х мы ожидали новой серии "Твин Пикс", чтобы, наконец, узнать, кто убил Лору Палмер, сегодня мы в предвкушении полноценного показа Дубининой: очень хочется узнать, как Лора ожила в 2010-х в не менее странном городе Минске…

fashion-market.by

 

fashion-market.by
fashion-market.by
fashion-market.by
fashion-market.by
Кадр из сериала "Твин Пикс"

Драма VS интеллект. 2:0

В мае, перед открытием выставки "Скьяпарелли и Прада: невозможные диалоги" в нью-йоркском музее "Метрополитан", куратор Эндрю Болтон прогнозировал крайне слабый интерес публики к событию, не делая ставку на коммерческий успех, а, скорее, отдавая дань памяти первой и выказывая уважение второй. Прогноз, увы, сбылся – об этом можно говорить по завершении выставки 19 августа.

Для Скьяпарелли триумфальные дни завершились еще в 50-х, когда стал потихоньку умирать сюрреализм, неистовой поклонницей и пропагандисткой которого она была. К сожалению, к ней прочно приклеился штамп незадачливой соперницы Коко Шанель и Кристиана Диора (борьба всех со всеми, ура!), и теперь она не может похвастаться широкой известностью, как ее коллеги по дизайнерскому цеху в прошлом и по шести футам под землей в настоящем.

Миуччиа Прада сегодня стала синонимом некоей трудночитаемой философии, но, кажется, любят и почитают ее все. От легкомысленных девчушек (потому что по статусу положено любить бренды) до новоявленных интеллектуалов от моды, которые взахлеб говорят о некоем коде и смыслах в Prada, впрочем, никем до сих пор не расшифрованных. Prada напоминает священные писания: все поклоняются, хоть никто и не читал.

Для того чтобы обеспечить успех модной выставки, Эльза оказалась слишком забытой, а Миуччиа – слишком живой. Прошлогодняя выставка, посвященная Александру Маккуину, собрала в два раза больше посетителей – более 600 тысяч (драма рано умершего кутюрье и еще не остывшая память – залог искреннего интереса).

Несмотря на эффектную кинематографическую фикцию, к которой приложил руку режиссер Баз Лурман, – смоделированные диалоги этих двух женщин, никогда не встречавшихся (за основу реплик Скьяпарелли взяли ее цитаты 1930-х годов, извлеченные из Vanity Fair), громкого успеха выставки, посвященной Маккуину, это мероприятие не повторило. Кураторы декларировали, что делают главный акцент на интеллектуальность – возможно, именно это и стало причиной такого вялого зрительского интереса?

nytimes.com
nytimes.com
nytimes.com
nytimes.com

Я блогер – следовательно, я дизайнер

Инвазия фэшн-блогеров в мир моды не заканчивается, как кто-то думает, на первом ряду модного показа первого эшелона. Следующий этап стратегии – взять измором своей ошеломляющей харизмы, подкрепив это сотнями тысяч просмотров в день, какой-нибудь бренд, внедриться и пошалить от души.

Сегодня фэшн-блогеры от писательства и само-фото переходят в другую категорию. Коллаборации с брендами для создания одежды несут в себе обоюдный интерес. Руководство брендов рассматривает армию читателей-почитателей блогера как потенциальную клиентскую базу и использует блогерское сакральное знание: ни один маркетолог, будь он семи пядей во лбу, не будет знать, что сегодня нужно девчушке с улицы. Блогеры же имеют свои, вполне приятные дивиденды в виде гонораров и новой порции славы. Создание коллекции – это уже более ощутимый шажок в вечность, нежели фоточка с фронт-роу, погребенная под завалами миллионов других фоточек.

Guess сотрудничает с Элинг Клинг, королевой ежедневных образов, Эмили Джонстон – с брендом Coach, а нью-йоркский бренд Kate Spade приспособил к созданию новой коллекции Гаранс Доре. Гаранс имеет в жизненном активе не только статус успешного блогера, фотографа и колумниста Vogue Paris . Плюс (и весьма ощутимый) – она является подружкой Скотта Шумана, более известного в блогосфере как The Sartorialist.

Иллюстрации Гаранс Доре теперь украшают капсульную коллекцию Kate Spade – и это очень симптоматично. Раньше дизайнеры творили, блогеры писали, а читатели, простите, читали. Теперь блогеры стали "вещью в себе": творят, пишут и читают, сеанс одновременной игры. Круг замкнулся, мировой змей укусил свой хвост.

fashion.telegraph.co.uk
fashion.telegraph.co.uk
 

 

 

Нужные услуги в нужный момент
-30%
-30%
-20%
-20%
-70%
-50%
-10%
-10%
0058953