Делай тело
Вкус жизни
Отношения
Карьера
Звезды
Вдохновение
Еда
Анонсы

Леди Босс
Наши за границей
Моя жизнь
Мех дня
СуперМама
Советы адвоката

Тесты
Сонник
Гадание онлайн
реклама
реклама
реклама

Стиль


Лора Палмер, воскрешение

Мария Дубинина, один из самых перспективных и интересных белорусских дизайнеров, заинтриговала всех причастных к модному процессу в Синеокой имиджевыми снимками своей новой осенне-зимней коллекции с лаконичным названием "Лора".

При чем здесь Твин Пикс и его неудержимо странные жители? Вряд ли это притянуто за уши: достаточно взглянуть на те пять снимков, которыми поделилась Дубинина. Знаки коллекции "Лора" гулким совиным уханьем перекликаются с линчевской режиссурой и визуальным воплощением истории.

Блеск и странноватые силуэты, присущие началу 90-х, которые на старых фото выглядят как минимум нелепо, в "Лоре" обретают новое, осовремененное прочтение. Да, именно этот потенциал, недооцененный современными дизайнерами, Дубинина раскрывает по-новому: свежо, но с умеренной долей ностальгии – при этом не теряя своего фирменного почерка, который угадывается в линиях и архитектуре одежды. Не нагромождая лишних деталей и не прибегая к диким смешениям цветов и принтов, что так полюбилось за последние сезоны публике, она наделяет коллекцию жутковатым драматизмом за счет использования "фольгированного", металлического блеска тканей. Все это блестит – но не так, как сияет волшебный дискотечный шар. Скорее, в этом угадываются отсветы кладбищенских цветов, мистицизм огня, галлюцинаторная игра волшебных ампул и тусклые блики полиэтилена, скрывающего мертвую красавицу.

И точно так же, как и в 90-х мы ожидали новой серии "Твин Пикс", чтобы, наконец, узнать, кто убил Лору Палмер, сегодня мы в предвкушении полноценного показа Дубининой: очень хочется узнать, как Лора ожила в 2010-х в не менее странном городе Минске…

fashion-market.by

 

fashion-market.by
fashion-market.by
fashion-market.by
fashion-market.by
Кадр из сериала "Твин Пикс"

Драма VS интеллект. 2:0

В мае, перед открытием выставки "Скьяпарелли и Прада: невозможные диалоги" в нью-йоркском музее "Метрополитан", куратор Эндрю Болтон прогнозировал крайне слабый интерес публики к событию, не делая ставку на коммерческий успех, а, скорее, отдавая дань памяти первой и выказывая уважение второй. Прогноз, увы, сбылся – об этом можно говорить по завершении выставки 19 августа.

Для Скьяпарелли триумфальные дни завершились еще в 50-х, когда стал потихоньку умирать сюрреализм, неистовой поклонницей и пропагандисткой которого она была. К сожалению, к ней прочно приклеился штамп незадачливой соперницы Коко Шанель и Кристиана Диора (борьба всех со всеми, ура!), и теперь она не может похвастаться широкой известностью, как ее коллеги по дизайнерскому цеху в прошлом и по шести футам под землей в настоящем.

Миуччиа Прада сегодня стала синонимом некоей трудночитаемой философии, но, кажется, любят и почитают ее все. От легкомысленных девчушек (потому что по статусу положено любить бренды) до новоявленных интеллектуалов от моды, которые взахлеб говорят о некоем коде и смыслах в Prada, впрочем, никем до сих пор не расшифрованных. Prada напоминает священные писания: все поклоняются, хоть никто и не читал.

Для того чтобы обеспечить успех модной выставки, Эльза оказалась слишком забытой, а Миуччиа – слишком живой. Прошлогодняя выставка, посвященная Александру Маккуину, собрала в два раза больше посетителей – более 600 тысяч (драма рано умершего кутюрье и еще не остывшая память – залог искреннего интереса).

Несмотря на эффектную кинематографическую фикцию, к которой приложил руку режиссер Баз Лурман, – смоделированные диалоги этих двух женщин, никогда не встречавшихся (за основу реплик Скьяпарелли взяли ее цитаты 1930-х годов, извлеченные из Vanity Fair), громкого успеха выставки, посвященной Маккуину, это мероприятие не повторило. Кураторы декларировали, что делают главный акцент на интеллектуальность – возможно, именно это и стало причиной такого вялого зрительского интереса?

nytimes.com
nytimes.com
nytimes.com
nytimes.com

Я блогер – следовательно, я дизайнер

Инвазия фэшн-блогеров в мир моды не заканчивается, как кто-то думает, на первом ряду модного показа первого эшелона. Следующий этап стратегии – взять измором своей ошеломляющей харизмы, подкрепив это сотнями тысяч просмотров в день, какой-нибудь бренд, внедриться и пошалить от души.

Сегодня фэшн-блогеры от писательства и само-фото переходят в другую категорию. Коллаборации с брендами для создания одежды несут в себе обоюдный интерес. Руководство брендов рассматривает армию читателей-почитателей блогера как потенциальную клиентскую базу и использует блогерское сакральное знание: ни один маркетолог, будь он семи пядей во лбу, не будет знать, что сегодня нужно девчушке с улицы. Блогеры же имеют свои, вполне приятные дивиденды в виде гонораров и новой порции славы. Создание коллекции – это уже более ощутимый шажок в вечность, нежели фоточка с фронт-роу, погребенная под завалами миллионов других фоточек.

Guess сотрудничает с Элинг Клинг, королевой ежедневных образов, Эмили Джонстон – с брендом Coach, а нью-йоркский бренд Kate Spade приспособил к созданию новой коллекции Гаранс Доре. Гаранс имеет в жизненном активе не только статус успешного блогера, фотографа и колумниста Vogue Paris . Плюс (и весьма ощутимый) – она является подружкой Скотта Шумана, более известного в блогосфере как The Sartorialist.

Иллюстрации Гаранс Доре теперь украшают капсульную коллекцию Kate Spade – и это очень симптоматично. Раньше дизайнеры творили, блогеры писали, а читатели, простите, читали. Теперь блогеры стали "вещью в себе": творят, пишут и читают, сеанс одновременной игры. Круг замкнулся, мировой змей укусил свой хвост.

fashion.telegraph.co.uk
fashion.telegraph.co.uk